Il sistema della moda e la comunicazione: strumenti ed obiettivi

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Con gli anni Settanta la tensione sociale in Italia si acuisce, ha così inizio 
un processo di deterioramento della produttività industriale in tutti i settori 
e, nel settore dell’abbigliamento, si modificano i consumi di vestiario: 
acquistano sempre maggior diffusione fra i giovani gli indumenti di tipo 
informale, semplici, dai costi contenuti. 
D’altra parte a livello di consumo diventa particolarmente evidente un altro 
fenomeno: il passaggio dalla sartoria all’industria è praticamente ultimato. 
L’insieme di questi due fenomeni ha i suoi risvolti sull’industria della 
confezione in serie, specie per quanto riguarda l’abbigliamento 
tradizionale. 
Nel decennio che va dal 1976 al 1985 ebbero luogo i cambiamenti più 
sostanziali e le innovazioni più consistenti a livello produttivo, come il 
decentramento produttivo e lo sviluppo dell’esportazione. E’ in questo 
periodo che ha inizio il fenomeno del “Made in Italy”. 
L’avvento degli stilisti costituì per i produttori la soluzione alla crisi del 
settore iniziata verso la fine degli Sessanta con la crisi del consumo di 
massa. 
In realtà anche negli anni Sessanta esistevano delle forme di collaborazione 
stilistica, ma è il massiccio sviluppo che caratterizza il decennio successivo 
a segnare una svolta significativa. 
L’accordo tra il Gruppo Finanziario Tessile - GFT e Giorgio Armani ebbe 
luogo nel 1979 e fu il primo contratto di licenza stipulato in Italia. 
Inizialmente riguardò un prêt-à-porter femminile intermedio, ma dato il 
successo dell’iniziativa, tale proposta venne estesa alla produzione uomo. 
Il “segreto” di questa forma di collaborazione consisteva nell’aggiungere 
un “qualcosa in più” alla produzione industriale, praticamente come 
avveniva agli inizi del secolo per "l’industrial design", conferendo un 
aspetto più gradevole e ricercato alla produzione.